Опытные яхтсмены не отправляются в плавание на Фиджи с декабря по март, в сезон ураганов. Это и понятно, зачем лишний раз подвергать себя опасности. На это время они делают паузу и ждут, когда погода позволит отправиться в путь.
Обходя остров, у любителей парусного спорта есть несколько путей: западный – на архипелаг Новые Гибриды, южный – новозеландский, и в Новую Каледонию, направляясь на юго-запад. Последний занимает неделю.
Путь на Вануату
Вануату входит в состав Британии. По конституции 1980 года главой государства является президент, избирается он парламентом, срок его правления составляет пять лет. Парламент Вануату состоит из пятидесяти членов парламента, они избираются населением сроком на четыре года. Исполнительную власть на острове возглавляет премьер-министр. Архипелаг Новые Гебриды представляет собой группу островов вулканического происхождения, их высота достигает 1 800 м. Вулканов здесь можно насчитать порядка шестидесяти, а действующих – около десятка. Большая часть островов – влажные тропики.
Культурная составляющая Вануату отличается разнообразием и зависит от определенной местности. Например, в северном регионе благосостояние и положение в обществе определяется тем, сколько кабанов он может принести в жертву духам. Чем больше человек может пожертвовать кабанов, тем выше он ценится в обществе. Как не странно, роль вождя у этих народов до сих пор велика, ему поклоняются и подчиняются. Наиболее популярным музыкальным инструментом является тамтам, аналог барабана или гонга. Распространены флейты. Танцы, пожалуй, любимейшее из искусств местных жителей. Танцоры преображаются в роли духов и мифологических существ, используя подходящие маски, наряды и украшения. Тематика народных танцев – охота, жизнь или смерть.
Отправляясь в Новою Каледонию, яхты поднимаются в северном направлении к архипелагу, Соломоновым островам, затем они должны пересечь экватор и добраться до Микронезии.
Путь этот довольно сложный, движение длительное время проходит против ветра и против течения.
Микронезия – это общее название мелких островов Океании. Она являет собой огромную часть Тихого океана от Филиппин до Полинезийского треугольника. Микронезия открыта для любителей путешествовать, для тех, кто любит острые ощущения, не боится трудностей, встречающихся на пути. Эта страна очень самобытна. Привычного сервиса вы здесь не увидите, но для любителей занятий дайвингом это ли преграда, наоборот – можно заняться только отдыхом и любимым увлечением. Подводные пещеры, затонувшие суда, коралловые рифы – красота, которая никого не оставит равнодушным.
Опытные мореплаватели советуют немного изменить маршрут и стартовать с Фиджи сразу в западном направлении, это позволит избежать массу препятствий в виде встречного ветра, и займет всего пять дней пути вместо семи.
Делая остановку в бухте первопроходцев и сейчас являющейся одной из любимых остановок морских путешественников – Резолюции, можно осознать всю значимость этого исторического места. Названа она так по имени корабля капитана Кука, который впервые и упомянул о ней. Из наших соотечественников на ней впервые сделал остановку В. Головнин.
Бухта Резолюции, несомненно, одно из красивейших мест на маршруте, тут есть довольно удобная стоянка. Здесь можно почувствовать активность вулкана: пар, струящийся из расщелин скал, бурлящие пузырьки повсюду на поверхности воды, которая, к удивлению, достаточно холодная. В самой бухте довольно активная жизнь, есть начальная школа и миссия. Не считая наличия образовательного учреждения и немного видоизмененной одежды, в остальном жизнь местных аборигенов не особо изменилась. Они также строят каноэ, ловят рыбу привычным способом, для охоты на дичь используют примитивные луки.
Достопримечательность бухты – вулкан Ясур, находится примерно в 10 километрах, если экономить (просят порядка 30 долларов), можно добраться и пешком, но займет это путешествие целый день и, если вы располагаете свободным временем, можно прогуляться. Сам вулкан – это незабываемое зрелище. Уже на расстоянии он дает о себе знать – километров за пять явно слышно, как он «говорит».
Подъем к кратеру займет около двух часов, для удобства сделана забетонированная тропа, а у самого кратера приспособлен почтовой ящик – можно отправить письма прямо оттуда.
Чтобы попасть в главный город архипелага, нужно направляться к острову Эфате. Небольшой город в порту–Вила, всего лишь с парой главных улиц, заполнен торговцами из Китая. Большая часть бизнеса по продаже бензина и автомобилей принадлежит гражданам Франции, а австралийцы вплотную занимаются строительством. Не одно поколение англичан и французов выбрало для постоянного жительства Вануату, они успешно продвигают бизнес по кофейным плантациям, занимаются разведением скота. Это вообще то место, где можно за короткий промежуток получить статус «резидента» и получить вид на жительство.
В северной стороне острова расположен залив Хаванна Харбор, его глубины в 25-30 метров при необходимости могут оказаться естественным убежищем, чем во время Второй мировой умело пользовался американский флот. Стоянка для яхт расположена на рейде Порт-Вила. Напротив, располагается небольшая верфь, оборудованная подъемниками, здесь при необходимости можно транспортировать яхту на сушу.
Нужно иметь ввиду, что позаботиться о возможном ремонте лучше заранее, в местном ассортименте вы найдете лишь скудное количество необходимого. Можно воспользоваться услугами посредников для заказа, но кто бывает не в первый раз на острове, знают, что это весьма затратно и стараются брать с собой все необходимое. Но это единственное место, где при возникшей неприятной с судном ситуации вы сможете поднять его для ремонта. Больше в этой части Океании такого места нет, а в самой Каледонии, чтобы попасть на верфь – придется записываться в очередь, длиною в год.
Многие принимают решение зимовать здесь, конечно, если не нужен сложный ремонт. Но видимая безопасность места – не стабильна. Нередкое явление в сезон ураганов, когда одна яхта отрывается от троса и под напором мощности тянет за собой остальные суда. Поэтому о наличии муринга нужно позаботиться заранее, к началу зимовки они, как водится, уже все заняты.
С точки зрения опасности стоит упомянуть Дьявольский мыс и сколопендру. Это существо, так называемая «многоножка» может достигать в длину до 30 сантиметров, охотится на птиц, жаб, лягушек и мышей и имеет очень болезненный укус. Вообще считается, что она принадлежит к классу насекомых, на человека не нападает, но количество в здешних местах их очень велико. Если вы случайно на нее наступите, то защищаясь, она вполне способна укусить и последствия ее укуса не предсказуемы – от незначительной опухоли до лихорадки. Сам мыс находится на выходе из Порт-Вила, его обязательно нужно огибать на расстоянии в две, две с половиной мили, избегая попасть на встречу ветру и течению.
Продолжая экскурсию, бывалые рекомендуют забраться подальше, так сказать, в самые дебри. Туда, где живут племена, разговаривающие почти на 100 наречиях и время от времени не понимающие друг друга – то есть на север.
Особенность всех островов архипелага Гебриды – дремучие джунгли с соответствующим населением. И как удивительно наблюдать за этими дикарями на этапе первобытности со всеми дарами XXI века в виде техники и электроники. Парадокс.
Дудонгов (морских коров) можно увидеть в заливе Ламен-Бэй, там же имеется и якорная стоянка. Если увлекаетесь подводным плаванием, насладится многообразием красот можно у небольшого островка Сакао, закрепившись на имеющийся муринг.
Коралловые рифы – изумительное зрелище, не упустите возможность ими полюбоваться.
Амбрим – своеобразная визитная карточка Вануату, состоящая из диких племен, джунглей и вулканов, один из которых действующий и с высокой активностью. Одноименный вулкан считается одним из самых опасных, его активность не падает на протяжении последнего тысячелетия. Интересная историческая подробность – в прошлом веке сильнейшее извержение имело такую силу, что могучий взрыв выбросил из кратера более 40 кубометров горных пород, вся эта лава была поднята на высоту более 10 километров в виде газового облака и на годы изменили климат Земли.
На остров Амбрим можно добраться посредством личной яхты или стать пассажиром местной авиакомпании, она же и доставляет сюда туристов в конце лета на местный фестиваль танцев на черном песке. Сам остров называют черным из-за укрывающего его пепла, можно сказать, что это вулкан длиной тридцать пять и шириной пятьдесят километров. Уникальные особенности острова весьма притягательны для туристов. Вулканы, тропическая растительность, местные племена – все это тянет их сюда магнитом, хотя приличных условий для проживания, естественно, нет – в распоряжении только простенькие бунгало.
Любителям экстрима, так называемым «летающим» дайверам, прямая дорога на Пентекост. Местные жители изобрели этот способ, и он прочно вошел в бытность острова. Суть в следующем: в конце лета они строят вышки, высота которых доходит до 80 метров, привязывают к ногам лианы, уже ставшие в этот период времени эластичными и парят на просторах. Организуют даже что-то наподобие соревнований, в которых важно с максимальной точностью рассчитать длину лианы, так как прыжок может претендовать на победу только при реальном контакте с землей. Ну и безопасность, разумеется, тут очень важна.
Отголоски Второй мировой войны
Санто – остров, вошедший в историю Второй мировой войны. На этом очень большом участке суши, в те годы располагался пункт для атак на японцев, стоявших на Соломоновых островах. Многие яхтсмены увлекаются поисками остатков Второй мировой в Южной части океана, находками становятся разные предметы, не исключая и военную технику. В этом отношении Санто просто кладезь для искателей раритетов. Главная достопримечательность – затопленный в середине войны американец «Кулидж», напоровшийся на мину, не сходя с рейда. Но возможность его лицезреть есть только у дайверов, так как стоянки в Лугансвилле (город на острове) нет.
Еще одна местная достопримечательность – мыс со звучным названием «миллион долларов». История такова, по окончании войны, американцы, дабы не тратится на вывоз оставшейся техники, предложили местным властям ее приобрести за ту самую символическую сумму. Естественно, они получили отказ, но и убирать не стали, а в сердцах затопили весь арсенал оружия. Единственное подходящее место для стоянки на острове – в заливе Патерсона, который находится напротив Устричного отеля, расположенного на острове с одноименным названием. Более-менее спокойное место для фрахта в сезон ураганов.
Оттуда рукой подать для уникального феномена природы – «голубой ямы». Смысл ее таков: ярко сине-голубое углубление в реке с дном, сплошь усыпанном кораллами и с глубиной, не поддающейся определению.
Прозрачнейшая, благодаря кораллам, вода в окружении ниспадающих лиан вокруг без признаков любой цивилизации – райский уголок для местных, что-то вроде священного места.
Место для удивительного отдыха путешественников все-таки есть – единственный пляж, из города добраться сюда практически невозможно, поэтому риск встретить местное население с нежелательным первобытным поведением и нравами отсутствует напрочь. Туристы, уже побывавшие здесь на своих яхтах, оценили по достоинству возможность уединения и наслаждения действительно неземной красотой природы острова.
Приближаясь к Соломоновым островам, вы непременно посетите малюсенькие Бэнкс и Торрес, они настолько невелики, что их вполне можно обойти пешком менее чем за 5 часов. Если дальнейший путь лежит в Каледонию, придется противостоять ветру и течению, но по-другому не получится, двигаться нужно только днем, небольшими частями, чтобы по возможности избегать встречных ветров и течений, и так до самого Порт-Вила.
Путь от Каледонии
В главный город можно попасть, лишь минуя пролив Хаванна-пассаж. Но есть небольшие препятствия на этом пути: пролив, сам по себе, мелководный, не больше 10 метров. Течение создает достаточно сильные волны, которые, в свою очередь, способны перевернуть небольшие суда. Естественно, рисков можно избежать, ориентируясь по теории на отливы и приливы, но останки «фрахтеров» по обоим сторонам пролива красноречиво предупреждают вас о соизмеримости своих сил и возможностей. Они же, как не удивительно, являются единственным правильным ориентиром, благодаря которому это вообще можно миновать. Нужно быть крайне осторожными, двигаться только по продуманному и определенному маршруту, ни в коем случае не отклоняясь. Любое неосторожное отступление может печально закончиться.
До Каледонии проще добраться, начиная путь с Фиджи, но многие почему-то приплывают именно с Вануату. Почему так? Во-первых, от Вануату – три дня пути и путь этот через Австралию, а это дает возможность сделать передышку, заняться мелким ремонтом, если в нем есть необходимость. Тем более, что получить австралийские визы крайне легко. Во-вторых, довольно своеобразная, но тем не менее, имеющая право на существование причина – остаться в изумительной Океании как можно дольше, сознательно оттягивая грустный момент возвращения. Такое «чудачество» могут позволить себе только очень обеспеченные люди, с массой свободного времени и пониманием исключительности тех мест, где они находятся. К тому же, цивилизации в Новой Каледонии больше, где-либо на островах, а без нее – куда?
Сам по себе это – огромный остров, если вы решите совершить пеший маршрут из одной точки в другую, дорога может занять у вас неделю. Рифы, образуя барьер, как бы обеспечивая защиту, не выходя в открытый океан, и яхта, находясь за рифом, прочно защищена от течения, а все переходы – только в дневное время. Ночью – на якорь и на ночлег.
В местечке Нумеа, достаточно цивилизации для приобретения всего необходимого для нужд ремонта, но перед сходом на берег необходимо пройти таможню. Специалистов, которые вам помогут, там тоже можно найти. На расстоянии около четырехсот километров можно без опаски оставить яхту, местечко называется – Кумак, но цивилизации в виде магазинов там практически нет.
Как говорят знатоки офшора – если знаешь, где «рай» – не проходи мимо.
Пиний
Незадолго до первой стоянки на этом острове можно увидеть странное зрелище – похожая на огромную пилу махина, опущенная в воду с торчащими зубьями. Приближаясь, можно рассмотреть превращение этих зубьев в заросли пиний. Дерево из семейства реликтовых, произрастающее от Чили до Австралии, но в зависимости от места – кроны имеют различные формы. Некоторые имеют пирамидальную форму, у других – безобразно торчащую в разные стороны, а некоторые отличаются растительностью лишь по одной стороне.
Здесь нужно быть очень внимательными с навигацией – причиной тому песчаные отмели и коралловые рифы, чуть отвлекся – и поломка. Если вы на килевой яхте, подойти ко всем чудным местам не удастся и именно по это причине база в Нумеа располагает только катамаранами, с осадкой не более одного метра. Каледония единственное место для лицезрения алюминиевых дингов аналогичных классическим, с баллонами из резины.
В бухте Куто вас встретит удивительный пляж, особенностью которого считается песок белого цвета на самом пляже и на дне, которое не особо глубоко – максимум 2,5 метра. На минимум цивилизации в виде воды для питья и продуктов рассчитывать можно, а в качестве «что посмотреть» подойдут местные церквушки. Из вариантов трансфера можно выбрать паром или самолет, рейсы совершаются ежедневно.
Гора Нга создает трогательное ощущение рая, макушку вершины, ее высота где-то метров 200, можно увидеть из любой точки острова. Несомненная достопримечательность – сохранившиеся со времен французской революции развалины. Говорят, это была тюрьма.
Гаджи – сведенные в форме лагуны малюсенькие острова в северо-западной части острова. Здесь никто не пытается поселиться, местные народности используют это обстоятельство и считают территорию священной. Но войти в лагуну не просто, стоит подобрать прилив и только днем, чтобы солнце не бликовало.
LeMeridien, пожалуй, единственный достойный отель на протяжении всего маршрута. Он расположен в небольшом заливе д’Оро, на северо-востоке острова. Проток, соединяющий два залива, образует протекающую здесь «соленую» реку.
Чередуясь, приливы с отливами перегоняют воду из одного в другой, что и создает иллюзию реки.
Архипелаг
На Лоялти есть регулярные рейсы из аэропорта Нумеа. Катамараном до него можно добраться всего за пять часов. Но яхтсмены, оказавшиеся здесь, понимают, как необычны эти два атолла и два острова, образующие Лоялти. Восточный, Маре, защищает яхты от ветра и сильных течений на севере, жители же селятся в основном в юго-западной части острова. Хотите скрыться от всех благ современного мира – добро пожаловать на стоянку в Северной бухте. Следующий, Лифу, не является атоллом, но отлично развитый коралловый шельф позволяет спрятаться за ним от ветра и сильных течений.
Местные поселения Шепене и Ве годятся для стоянок лишь при хорошей погоде, при возникновении шторма, как и на Маре, лучше завести еще один якорь или переждать непогоду в открытом море.
Наиболее подходящий для зимних «каникул» – это атол Увея, распластавшийся с юга на север в виде тридцати километров белого песка. Уже в ста метрах от берега практически в любом месте можно бросить якорь или переждать стихию в лагуне между островами Дегана и Джеуте.
Продемонстрировать мастерство проходов узких проливов сквозь рифы можете на атолле Бопре, небольшой коралловый островок в южной его части весь зарос пальмами, и чтобы пройти по нему, нужно иметь определенные навыки. Если справитесь с этим препятствием – наградой вам станет поистине нетронутый пляж с кокосовыми пальмами. Здесь никто не проживает, местные лишь изредка наведываются сюда для сбора кокосовых орехов.
После такого обзора круиза по Меланезии будет ли актуально утверждение об эталонном круизе по Полинезии? Какая культура и традиции богаче – меланезийская или полинезийская, чья красота атоллов затмевает, какая навигация проще для прохождения – это основные вопросы, ответы на которые помогут вам определиться с выбором.
Курортные острова, райские островки суши в Тихом океане от американских Гавайев и Гуама до Новой Зеландии. В Полинезии насчитывается более тысячи островов. Расположены они к востоку и юго-востоку от Австралии. Меланезия соседствует с ними. А все вместе это объединяется под одним именем – Океания. Океания — это один из географических регионов Земли, находящийся в Восточном полушарии. Маленькие островки омываются двумя океанами – Тихим и Индийским.
История Океании насчитывает много сотен лет, природа ее удивительна разнообразна.
Погодные условия на Меланезии действительно сложнее по сравнению с Полинезией. Прохладный, 30-35 узлов ветер, постоянно дует с июля по сентябрь. По практике и ураганы там возникают чаще. Начиная с Тонго океанские просторы приобретают суровый характер. Они становятся выше, энергия воды усиливается даже при достаточно комфортной силе 13 узлов. Это и создает определенные трудности прохождения открытых участков между островами. А специфичная гористая местность не оставляет туристам много времени для изучения достопримечательностей. Полинезия богата развлечениями, по сравнению с ней на меланезийских просторах все выглядит очень скудно. Но итог в виде архипелага Лоялти и острова Пиний не сравнимы ни с чем, и это достойный ответ местной природы на красоту полинезийских атоллов. В любом случае, какой маршрут бы вы себе не составили, равнодушным он не оставит.