Это удивительное место из года в год привлекает к себе все больше и больше яхтсменов. Любителям тихого отдыха и непродолжительных вальяжных морских прогулок стоит поторопиться: популярность акватории Северных Спорад неуклонно растет, и, в ближайшем будущем, от яхт здесь станет просто не продохнуть. Данный архипелаг является одним из самых красивых в Греции, и визит сюда наверняка принесет вам просто невероятный багаж впечатлений.
Впервые ознакомиться с красотой этих островов нам удалось во время путешествия на борту Lucky Trader. Капитан осторожно обогнул скалы, заводя судно в одну из местных бухт, и перед нашими глазами предстала Лалария: невероятное по красоте место, расположенное в одном из самых тихих уголков этого архипелага. Яхты здесь достаточно большая редкость, так как посетить бухту можно только в определенную погоду, а наличие подводных камней сильно усложняет и без того непростую швартовку.
И все же, несмотря на столь негостеприимную природу, данный архипелаг привлекает к себе множество фанатов парусного спорта и средиземноморской природы. После того как местные авиакомпании недавно разморозили свои линии, это удивительное место привлекло к себе взгляд многих крупных немецких турагентств. Вслед за ними подтянулись и чартерные фирмы, перебросив часть своих флотов в этот регион. Разумеется, на то были некоторые причины: акватория Спорад является просто идеальным местом для отдыха всей семьей благодаря небольшому расстоянию между расположенными на ней островами.
Ранее яхтсмены, желающие посетить архипелаг в процессе своего путешествия, были вынужденным прокладывать свой маршрут по нему аж от залива Пагасетик, достаточно удаленного и неудобного. Ныне же, благодаря развитию местной инфраструктуры, началом маршрута стал Скиатос, от которого можно достаточно быстро добраться до невероятной бухты Лалария, и насладиться ее сказочной атмосферой покоя, не отмахивая при этом лишнюю сотню миль по морским просторам.
Звуки трущихся о прибрежную гальку волн и их мерные удары о камень местных скал, образующих разнообразные необычные арочные структуры, будто бы извлекают наблюдателя из потока времени. А прохлада береговых гротов и серебро рыбьих спин, изредка мелькающих в воде, дарят ему возможность спокойно и нерасторопно получать удовольствие от процесса созерцания.
Наиболее крупные заселенные острова здесь – Алониссос, Скиатос и Скопелос – расположены на небольшом участке примерно в пять десятков морских миль. Между ними по морю раскидано множество их более мелких и незаметных собратьев, часть из которых даже не имеет собственного названия.
Исключением является разве что Скирос, находящийся немного юго-восточнее основной массы архипелага.
Скиатос
Общепризнанным центром туризма на Спорадах выступает Скиатос. Его инфраструктура наиболее развита – в распоряжении туристов здесь находится почти полтора десятка небольших марин и один хорошо оснащенный порт. Активнее всего дела идет у жителей южного побережья острова – так получилось, что именно его облюбовали британские турагентства, которые на постоянной основе забрасывают сюда своих туристов и яхтсменов.
Остров сравнительно небольшой, всего два десятка миль, и, при желании, его можно обойти под парусом за несколько часов. Но стоит познакомиться с ним поближе – и вы останетесь тут на несколько дней, предаваясь неторопливым вояжам по местной бухте и вечерним посиделкам в прибрежных кафе.
Самым красивым местом здесь является, пожалуй, бухточка Кукунариес, а самым лучшим коктейльным баром – Bananarama Beach Bar, примостившийся на побережье соседней Ормос Краса.
Однако свое знакомство с островом все же лучше начать с его северного побережья. Его глубоко выступающие в море обрывистые скалы и невероятные пустынные берега словно сошли со страничек туристического путеводителя. Среди нагромождений каменных исполинов здесь спряталось несколько замечательных песчаных пляжей: Лименари, Мандраки и Аселинос. В летний сезон на них работает парочка небольших таверн, что придает местности дополнительный колорит и позволяет не таскать с собой еду.
Скопелос
Следующий остров, Скопелос, отделен от своего старшего собрата всего лишь какими-то пятью милями. Его портовый городок Лутраки всегда рад новым гостям. Пожалуй, городок – слишком громкое для него название. Скорее, это рыбацкая деревня, не имеющая никаких особых достопримечательностей: к берегу жмется парочка кафешек, за ними расположено около пары десятков домов, а в центре поселения стоит небольшая церквушка.
От него можно легко добраться до Глоссы, от которой, спустя километр-другой серпантина, вы дойдете до еще одной деревушки у самого подножья гор. Здесь стоит задержаться: мясные блюда в ее тавернах просто космос, а кальмары и греческий салат стоят до неприличия дешево. К сожалению, это не распространяется на изделия из рыбы.
Кроме марины в Лутраки, на острове есть и еще одна, расположенная в Нео-Клима. Это самая большая гавань на Скопелосе, которая недавно прошла полную модернизацию: ее мол расширили, дно углубили, а к новым пирсам даже подвели электричество.
Пелагониси
После того как наша яхта прошла Скопелос и соседний Алониссос, мы, наконец, достигли самого дальнего пункта в нашем путешествии – острова под названием Пелагониси. В его акватории нередко можно встретить чартерные суда, зачастую принадлежащие французским компаниям.
Бухта острова Лимин Планитис закрыта узким проливом примерно в сто метров шириной. Это невероятно глубокий залив, чьи берега покрыты множеством скальных извилин, предоставляющих множество мест для швартовки. Берега бухты невероятно чистые – остров населен одним-единственным монахом, живущим в маленьком монастыре на его восточном берегу. Единственными следами человеческого пребывания здесь являются колокольчики на шеях у пасущихся на близлежащих склонах коз.
Еще восточнее Алониссоса располагается акватория Морского национального парка Спорад, созданная для защиты местной популяции тюленей. Впрочем, требования, предъявляемые к туристам, весьма незначительны: рядом с островом Палагониси запрещено ловить рыбу, а на территории самого парка существует ряд ограничений на допустимую скорость судна. Так же требуется огибать некоторые из мелких островков на определенной дистанции. Высадка на них, разумеется, тоже запрещена.
Скирос
Как рассказал нам наш капитан, каждый, кто ступал ногой на берег этого острова, невольно вскрикивал от восторга. Часть местных путеводителей называют расположенную на одном из горных откосов деревушку Хора «самым красивым островным поселением в Греции».
Скирос является наиболее удаленным от береговой линии материка среди всех островов этого архипелага. Так как путь до него и обратно составляет порядка четырех десятков миль, туристов здесь почти и не встретишь. Посещать его стоит, только если погодные условия к тому располагают – под плохим ветром и без солнца дорога до него не только займет добрую треть от обычного недельного круиза, но и изрядно потреплет нервы вам и вашим попутчикам.
Мы не решились на это предприятие, и, с почетным эскортом в лице нескольких дельфиньих стай, двинули на запад, к следующему пункту в нашем маршруте. Однако насладиться красотами Средиземного моря мы как следует не успели: так как Скирос был полностью списан со счетов, до Патитири нам оставалось совсем недолго.
Алониссос
Патитири является небольшим, но крайне оживленным портовым городком на Алониссосе. Никаких поражающих воображение достопримечательностей тут нет, однако пляжная зона неподалеку от причала и множество разбросанных по городским улочкам кафешек позволяют задержаться в нем на денек-другой.
Старое поселение на этом острове, также называемое Алониссос, было под корень разрушено землетрясением 65-го года, потеряв в нем более девяноста процентов своих построек. Большая часть его жителей после этого инцидента перебралась в соседний Патитири, а развалины наводнили толпы художников и дауншифтеров, которые, едва выкупив за бесценок пострадавшую землю, тут же взялись за реставрационные работы. Вслед за ними сюда потянулись и граждане побогаче, безоглядно инвестируя направо и налево.
На сегодняшний день город Алониссос является одной из самых крупных жемчужин в Эгейском море, поражая воображение туристов растущими повсюду фиолетовыми цветами, элегантными узкими улочками, стильными коттеджами, галереями, коктейль-барами и разнообразными сувенирными безделушками.
«Запутанная» история
Так как качество местной инфраструктуры, в большинстве своем, заставляет желать лучшего, часть судов в марине используют только носовой якорь – так хоть за стоянку меньше платить придется! В итоге цепи нашей и соседней яхты благополучно сплелись, что, кстати, не слишком взволновало ее капитана. Мы, разумеется, сидели как на иголках – время у нас все было посчитано, и в график мы не укладывались. В какой-то момент наши ругательства и проклятия все же возымели эффект, и электрическая лебедка, видимо испугавшись, вытащила-таки оба якоря из морской пучины. Греческий был сразу же возвращен своим владельцам, а мы наконец-то оказались свободны.
Последние дни путешествия
Обойдя большую часть архипелага, мы вновь вернулись на Скопелос, самый крупный в городе, и решили немного погрузиться в пучину его повседневной жизни. Мест для швартовки здесь всегда хватает, а буквально за мариной начинается невероятная сеть из хитросплетений улочек, передвигаться по которой возможно только пешим ходом. Буквально каждый перекресток отмечен церковью или часовней, иногда на дороге попадаются груженные корзинками ослики и ватаги местной детворы. А если подняться на холм, перед вами откроются просто невероятный вид на колыхающиеся в солнечном мареве океаны крытых красной черепицей крыш и бесконечный человеческий поток, наполняющий собой все сосуды и артерии этого поселения.
В течение пары последних дней наш борт курсировал между Скиатосом и Алониссосом. Сильнее всего в памяти у нас отложилась Тцорци – бухта, спрятанная среди скал восточной оконечности Алониссоса. Она была невероятно глубокой и широкой, ее склоны были усеяны оливковыми рощами, а кристально чистая вода буквально дышала покоем.
Потягаться с ней могла разве что расположенная неподалеку Ормос Коккинокастро со своими галечными пляжами и красновато-коричневыми скальными выступами.
Наш капитан признался, что, на его вкус, самым красивым местом в этих краях является Стени-Вала. Это небольших размеров заливчик со скромной деревушкой на берегу, расположенный на восточном побережье Алониссоса. Надо сказать, что его симпатии были вполне оправданы: маленький бетонный пирс нежно поддерживал с десяток пришвартованных яхт, а в сама деревня подарила нам незабываемое чувство уюта своими тавернами и небольшим тюленьим питомником. Также в ней были расположены несколько небольшим магазинчиков и местная школа дайвинга.
Заметки для яхтсменов
Акватория Северных Спорад сможет угодить любому, даже самому взыскательному, путешественнику: тут есть и небольшие марины, и крупные поселения, и привычная курортная суматоха, и наполненные безмятежным спокойствием заливы.
На западной оконечности Скиатоса расположена восхитительный залив с песчаными пляжами, на котором можно свободно встать на ночевку. В летний сезон он иногда страдает от набегов серферов и фанатов водных лыж. На его восточном отрезке установлена маленькая марина с экскурсионными судами. При желании, здесь же можно пришвартовать и яхту. А сразу за купальной зоной стоит невероятный по своей красоте сосновый бор.
Скопелос, являющийся самым большим и наполненным жизнью городом на архипелаге, всегда с радостью принимает новых гостей. Тут со швартовкой проблем точно не возникнет. От причала стоит сразу же поднять наверх, мимо церквушки Панагиа-Пирго – там расположена смотровая площадка, с которой открывается захватывающий дух вид на город.
В бухточке Стени-Вала настоятельно рекомендуем заглянуть в Ikaros Café. На террасах этого заведения часто проводятся встречи между местными моряками. Местный управлявший, Костас Маврикис, знает весь архипелаг как свои пять пальцев, и с удовольствием ответит на любой ваш вопрос. Кстати, именно он поставляет останавливающимся здесь судам воду и электроэнергию. Если есть необходимость, можно также воспользоваться его душевыми. Во время швартовки сохраняйте повышенную бдительность: уровень воды здесь крайне низок, и корму к местному малюсенькому пирсу нужно подводить крайне аккуратно.
Восхитительная пляжная зона расположена к югу от бухты, добраться до нее можно по асфальтовой дороге, которая огибает бухту на всем ее протяжении.
Патитири, главный порт на острове Алониссос, – это единственное место, обладающее более-менее адекватным обслуживанием, несмотря на полное отсутствие электрификации. Чтобы добраться от него до Старого Алониссоса, потребуется сесть на автобус, курсирующий по главной дороге. Тут же можно взять на прокат скутер, что обойдется примерно в полтора десятка евро за день использования. На нем вы сможете немного поколесить по сети прибрежных дорог, наслаждаясь удивительными видами бесконечного множества бухточек, которые буквально утопают в ароматах розмарина, тимьяна и шалфея. В самом Патитири тоже можно найти себе развлечение: тут работает несколько музеев, а с террасок местных кафе можно спокойно поглазеть пеструю людскую толчею, до краев наполняющую городок.
На Пелагониси единственным зданием на острове является небольшой монастырь на его восточном побережье, в стенах которого обитает один-единственный монах. При хорошей погоде здесь можно заякориться в бухточке Монастири, и подняться прямо к его комплексу по проложенному сквозь местные утесы серпантину. Дойти до монастыря можно и от залива Ормос-Кюра-Панагия, расположенного на западной стороне острова. Наиболее безопасным и спокойным местом под стоянку является небольшая северная бухточка Лимин-Планитис.
Общая информация
Навигация на архипелаге далеко не самая сложная, и местные погодные условия вряд ли доставят вам проблемы. Сложности с логистикой также отсутствуют, ниже мы укажем наиболее удобные способы посещения данного региона.
Скиатос является главным чартерным центром на всем архипелаге. Большинство крупных компаний имеют в нем свои представительства или офисы. Цена чартерного круиза варьируется от сезона к сезону, располагаясь в диапазоне от двух до пяти тысяч евро. Персонал базы полностью англоязычный.
Добраться самолетом в данный регион достаточно просто: компания Condor совершает прямые рейсы Мюнхен-Скиатос буквально каждую неделю. По четвергам тем же маршрутом следуют и авиасуда Air Berlin, однако они идут не напрямую, а транзитом через аэропорт в Вене. Средняя стоимость билета – от двух до четырех с половиной сотен евро за место. До марины нужно будет добираться на такси – местный общественный транспорт таким маршрутом не ходит.
В течение летнего сезона здесь преобладают преимущественно северные и северо-восточные ветра. Небо изредка могут затягивать тучи, есть вероятность летней грозы. Низкое давление в южных районах архипелага может вызывать неприятные морские волнения.
Приливов и отливов здесь фактически нет, равно как нет и приливного течения. Вдоль береговой линии могут попадаться группы подводных скал и небольшие мели. Подходы к портам архипелага всегда имеют хорошую глубину.
А вот с чем здесь действительно нужно быть острожным – так это с паромами, которых тут просто невероятное количество!
Мурингами обеспечена только база на Скиатосе, швартовка в других маринах потребует обязательного использования якоря. При его использовании рекомендуется выбирать места с наименьшим количеством подводных растений – и сам якорь будет держать надежнее, и местная экосистема меньше ущерба понесет. В период нашего посещения архипелага, стоянка в маринах стоила порядка трех с половиной евро. А в гаванях Скопелоса и Лутраки с нас вообще никто оплаты не взял – просто по спискам команду проверили, и все.