Пять месяцев посреди средиземноморских вод качало лодку неутомимого путешественника Томаса Кэссборер. Вдохновленный книгой «Искусство путешествовать» (Д. Диран), он тоже решил попытать удачу, выйдя на лодке от словенской Изолы до берегов Турции, точнее до самой красивой точки – Анталии.
Британский писатель недаром называл такое путешествие «медленным путешествием», с упоением описывая этот маршрут в своем произведении. Путник Кэссборер был верен этому принципу и тоже никуда не спешил. До Изолы он приехал на автобусе, специально не купив билет на комфортный авиалайнер или авто. Путешественник взял с собой лишь маленький чемоданчик с вещами.
Изола отличается диковинками природы, располагаясь на севере Адриатического моря. В этом краю капитана уже поджидала лодка, построенная в 1987 г. Судно Levje – Dehler 31 стало на время путешествия единственным другом. Изола находится не в популярном месте у туристов, да и немудрено, ведь на побережье в 25 км построено много портов, на фоне которых марина выглядит скромно. Изола обладает спокойным характером по сравнению с суетливым Порторожа, который хвастает статусом романтического курорта. Цветовая гамма здесь некоторым может показаться сероватой, но это не так.
Начало пути
Красочный Пиран бросается в глаза. Приятно удивляет заезжего яхтсмена порт Копер, куда ввозят грузы, и он тоже выглядит довольно современно. Изола во всех смыслах просто скромница. Но именно отсюда путешественник взял старт, переходя к Градо в Италии, обосновав свой выход несколькими причинами.
Окончив переход, яхтсмен попал в Ди Марано, красивую, неповторимую лагуну, простирающуюся до Венеции.
Интересно! По дороге встречаются два порта: Сан-Джорджио-ди-Ногаро и уникальная по архитектурному содержанию Аквилея.
Вначале нужно обязательно проштудировать расписание приливных течений, поскольку водная лагуна пестрит отмелями с илистым, песчаным дном. Хотя препятствия отмечены знаками, все равно приходится быть внимательным вдвойне, делать маневры, которые точно запомнятся на все лето. Только впереди шкипера ожидает палитра эмоций, ведь до Анталии еще пока, как до Китая. Адриатику Томас собирался пройти вдоль восточных берегов Италии.
Акватория Венеции
До венецианских берегов при хорошем ветре можно дойти от Градо за день. На подходе к водному городу виднеется система шлюзов Mose. Эти шлюзы должны справиться с высокими приливными волнами-бунтарками. Последние деньки мая украшает солнце, даруя подходящую погоду для парусных прогулок. Только лодок в Сан-Марко или городе шкипер не увидел, хотя местные каналы трубят о старте навигации. На ночлег можно остановиться в Сан-Джорджо, в марине у острова. Гавань находится рядом с остановкой речного трамвайчика (вапоретто). Можно встать на острове Святой Елены, на востоке архипелага. Это спокойное местечко в тени платанов, где живут обычные горожане, работающие водителям водных трамвайчиков, пилотами водного такси, баржевыми капитанами, без коих Венеция была бы похожа на замороженную картинку. В этой части света грузы доставляются водным путем.
Не стоит игнорировать и восточную окраину лагуны Венеции, где располагается красочный, пестрый Бурано, известный стеклодувами, работающими с муранским стеклом, и малонаселенный остров Торчелло. Но когда-то тут кипела жизнь, только теперь на Торчелло стоит дом для пары десятков рыболовов, обросший травой, да собор, доставшийся от средних веков. Продвигаясь к Чиоггии, яхтсмен выбрал скорость в 5 узлов, точнее пришлось скользить вдоль пляжей Лидо. Мимо проплывали, как в калейдоскопе узоры, старенькие домики рыбаков. Шкипер вдруг осознал, что именно так, на медленном ходу лагуна приветствует капитана.
Курс на Анталию
От Венеции до Анталии мореплаватель решил пройти тропой предков, которые ходили тут по воде в старые добрые времена. Доверившись Дэвиду Абулафии, писателю, поведавшему об исторических фактах Средиземного моря, капитан шел уверенно. Согласно книге, мореходы тут «шествуют» по волнам больше 3000 лет. В прежние эпохи здесь ходили лодки из Тира, финикийцы доставляли на них товар на рынок. Но они же стали первооткрывателями алфавита для европейцев. Их примеру последовали дельцы-греки из Коринфа и Афин, жаждущие обогатиться, продавая керамическую посуду этрускам-северянам, обитавшим в Италии.
Часть дистанции от Пелопоннеса до Сирии считается очень древней. Когда-то четыре тысячелетия назад по этому маршруту ходили лодки микенских и минойских купцов.
Эти люди создали гигантскую торговую сеть. Только к первому тысячелетию нашей эры цивилизации исчезли. Дальше их сменили финикийские предприниматели, торговавшие пурпуром. Дельцы искали клиентов на товар, добравшись до Гибралтарского пролива.
Теперь «Левье» пойдет тем же ходом, по которому двигались суда торговцев, бандитов, грабителей, пиратов, деятелей философии. На этом участке венецианцы на галерах перемещались в Византию и Константинополь. Завершали они Великий Шелковый путь в Стамбуле. Путешествовать вдоль востока Италии оказалось комфортнее, чем ожидал моряк. Небольшие поселения, портовые города смотрятся на фоне красок природы миловидно, душевно. Их история всегда связана с морем. Местные блюда – отдельная тема для гордости. Среди любимых кулинарных «фаворитов» – антипасто, обилие морепродуктов, спагетти и элегантная карта вин. Каждый турист знаком с пассегиатой (вечерней прогулкой). В этот момент местные одеваются красиво, выходят на улицы и устремляются в исторический центр города.
Лодки у восточного побережья скапливаются в небольшом количестве. Хотя скоро июнь (сезон в этом краю), и это даже странно. Причиной тому является отсутствие чартерной базы на большом участке пути. Яхтсмен увидел наибольшее количество яхт у Сан-Никола и Сан-Домино, на островах. Встречаются лодки и у архипелага Тремити. Этот участок расположен к северу от Гаргано, который выглядит на карте, как шпилька материка-«сапога».
Непредсказуемые мистраль и мельтеми
Пора двигаться в Бриндизи, откуда начинается маршрут в Грецию. Шкипер вышел в море ночью, встретившись с мистралем. Сильный холодный ветер подгоняет лодку на юг. На подходе к проливу Отранто, шкипер взволновался из-за усилившегося до шести баллов ветра и поднимающихся волн. Хотя небольшое сражение со стихией даже подбадривает, одаривая зарядом энергии. Яхта вошла в бухту Отоноя (крайний северный остров Адриатики). Капитан навсегда запомнил тот день. Ветер медленно подталкивал лодочку в восточном направлении. Итальянцы к мистралю, дующему с северо-запада, привыкли. Только в южной стороне от Корфу властвует мельтеми, он-то и будет попутным до Анталии. Хотя нельзя назвать этот ветер спокойным, веселым. Он скорее похож на капризное дитя, требуя к себе постоянного внимания в Ионическом море, не говоря уж об акватории Родоса или Эгейского моря. Метеорологи обещают 15 узлов, только вот ветер усиливается.
Непокорный мельтеми запомнится яхтсмену с более благоприятной стороны, если тот будет готов к любой ситуации.
Удивительные встречи
Спокойные путешествия дарят множество впечатлений от ярких бесед с жителями разных населенных пунктов. Остров Эрикуса, к примеру, стал опорой на планете Земля для 40 жителей. Тут живет мужчина Леонидас, эмигрант из Албании, приехавший в эти края в 80-х, когда греки уехали из родных мест искать счастье. Поначалу его взяли посудомойщиком на Корфу в ресторанчике. Дальше мужчина стал продвигаться по карьерной лестнице, и теперь у него свой бар да магазинчик на Эрикусе. Бизнесмен невероятно горд за открытие школы, которую он выстроил. Там работает один учитель, дающий уроки нескольким ребятишкам. Вдобавок Леонидас пригласил медика в местный здравпункт. Сегодня предприниматель собирается эмигрировать в Лондон, поскольку местные власти так и не дали ему гражданства. В столице Великобритании он планирует продолжить развивать ресторанное дело. Эрикуса – его вечная любовь, но ради детей отец семейства готов уехать.
Много таких историй, трогательных и душещипательных, по дороге слыхивал яхтсмен. Капитану приходится двигаться дальше. Тяжело расставаться с местными, ведь с ними яхтсмен успел крепко подружиться. Это один из минусов медленного путешествия. Пелопоннес – довольно спокойный, если не брать во внимание пролив Отранто.
Шкипер выдвинулся от мыса Матапан на юго-восток. Только мельтеми по-прежнему не отстает, чуть поменяв настроение, и дует сбоку. Порой он не сильно напоминает о себе, но иногда начинает реветь, выдавая до 35 узлов скорости. Уникальный уголок – южный Пелопоннес, где почти не ступала нога человека. Картинка природных красот тут сравнима с лунной поверхностью. В этом месте совсем неожиданно шкипер отыскал отличную стоянку для лодки, куда можно бросить якорь.
У греческого мыса Малеи, который называют «штормовым мысом», ветер стихает. Слышен только скрип такелажа, удары беспомощного грота. Лодка качается на волнах, прикорнув с дальней дороги у подножия старинного монастыря. В этих местах ушел ко дну не один борт. Переходя от Изолы до Анталии, капитан прекрасно осознает: угадать погоду нереально! Ежедневно приходится адаптироваться к погодным условиям, выжимая из суденышка максимум.
Важно! Яхтсмену, пришедшему сюда, лучше настроиться принимать жизнь во всей ее красе, не противясь погоде, сложностям в пути.
Земля, дышащая историей
Дальнейший путь капитана связан с островом Милос, куда он направляется от Монемвасии. Этот участок земли тоже дышит древнейшей историей, когда торговцы шли в Малую Азию, двигаясь с Запада. Раньше на месте Милоса бушевал вулкан, потом образовался кратер и застыл. Стены вулкана защищают пришвартованные лодочки на якорях. Бухта поражает воображение, рисуя картины гигантского жерла вулкана, сформировавшего необычную ландшафтную гармонию. Отсюда началась торговля на Средиземноморье. В каменный век особым спросом пользовались лезвия для ножей, наконечники для стрел лука, изготовленные из вулканической породы обсидиана. Только Милос бережно хранит этот камень в недрах земли по сей день.
Место силы обдает дыханием исторического славного прошлого. Человек совершенно четко ощущает здесь его, следуя тропами гористых склонов, обнимающих бухту. Несложно тут обнаружить горшки из глины, остатки крепостей античности и осколки горной породы.
До Бодрума от Пелопоннеса плыть еще две сотни миль в ясный день. Дорога займет от силы трое суток. Однако Томас не ставил задачи гнать, его цель – не спешить. Хотя нельзя забывать о графике.
Вот уже лодка достигла берегов Пароса, побережья Наксоса, Аморгоса, где голливудский киногений режиссуры снимал шедевр «Голубая бездна». До сих пор тут покоятся «останки» корабля «Олимпия», на котором шли контрабандисты из кино. Но шкипера больше занимает монастырская обитель Хоцовиотисса, источник вдохновения режиссера из Франции. «Оседлав» мотороллер, человек поднимается по серпантину от порта Катапола в течение получаса. Аббат и двое монахов радушно принимают туристов, угощая их вкусным ликером «Псимени Раки», добавляя на поднос с тарелкой сладкий лукум. Монашеская обитель среди скал смотрится грандиозно, величественно, вдохновенно, отчего в душе начинают петь птицы.
Двигаясь на восток от этой местечка, моряк встречается с водами Эгейского моря, встречающие тишиной, покоем. Прекрасное место для уединения! Пустынные острова Пнинго и Кинарос стали обиталищем только для одной семьи, чей удел – ловить рыбу и возделывать землю. Стихия тут не самая радушная: природа не жалует человека, «даруя» ему от души шторма в 8 баллов по Бофорту. Благо путешествие без спешки позволяет отыскать островки тишины, зависшие в межвременной галактике.
Хотя уже через пару миль турист сталкивается с кардинально иным сюжетом местности. Турция, город Тургутрейс – это кусочек уюта и душевного тепла! Греческая простота смешивается с турецким колоритом теплых людей и швабскими лимузинами, многочисленными молами, бутиками для шопинга. Город встречает радугой красок яхтсменов, идущих в Мармарис или в обратном направлении до Бодрума. Каждая бухта гордится 2-3 ресторанами, имеющими причалы, где можно швартоваться. Турция кажется амбициозным государством, стремительно пытающимся угнаться за Европой, но ценящим при этом национальные традиции.
Последний аккорд пути
Мегаполисы наполнены туристами. Лишь в Фетхие можно пожить спокойной жизнью, где никто не спешит. Последние мили выдались с грозами по вечерам, хотя удивительного ничего нет – так бывает в октябре. Лучший финальный аккорд путешествия звучит на маршруте от песчаного пляжа, протянувшегося на 10 км возле древнего города Патары. Городок покоится в руинах много столетий. Дальше открывают врата гостеприимные Кашу, Калкану, Финике с тихим характером по сравнению с западными соседями. Сочные, свежие фрукты, овощи изобилуют на рынке по субботам. Многие мореплаватели предпочитают остаться тут на зимовку. Беседуя с ними, интересно послушать их рассказы дождливыми вечерами. Анталия появилась, словно девушка в вечернем платье в пол, заманивая кокетством вечерних закатов в октябре. Дул легкий ветерок с юго-востока, подводя «Ливье» к Анталии вдоль гор. Над горными вершинами виднеется гора близ Кемера Тахталы (2 365 метров над уровнем моря). Кемер шумит и пестрит красками у самого подножия, только шкипер не останавливается, минуя порт с баржами. Вот она марина!
Анталия – удивительная шкатулка сюрпризов. Город живой, динамический, с высотными домами и постоянно расширяющимися улочками.
Пять месяцев путешествия подошли к концу. Финал радует современностью, хотя позади – мили древнего пути. Медленный тур с огромным количеством часов впереди для знакомства с интересными уголками земли отличается от чартерной прогулки в 2 недели. Это совсем другой формат настроения, практики. В таком путешествии понимаешь, в чем смысл жизни, вдохновляясь покоем, наслаждаясь одиночеством.