Удивительна островная живопись! Греческие острова манят загадками туристов и яхтсменов, наслаждающиеся хождениями по морю годами, а то и десятками лет. Даже этого времени не хватит, чтобы почерпнуть все прелести этого пространства, райского кусочка земного шара. Но одно любители яхтинга знают наверняка – скуки не ожидается! Как об этом уникальном путешествии говорит круизер Евгения Доброва?
Профессиональный круизер знает турецкие берега, их характер. Греческие же острова оставляют еще много загадок. Конечно, когда нечто новое тянет, судьба приводит в эти места. Напомним словам Карнеги, считавшего, что новое для людей – это новая трактовка старого. В итоге команда единомышленников под руководством яхтсмена Александра Астрихинского, собственника яхты «Валери». Руководитель собрал ребят, предупредив, что лодка будет деревянной. Наметилась организация в духе Средневековья. Старт был намечен в Турции, маршрут лежал в Грецию.
Предстояло испытать себя, пройдя через волны двух морей и Коринфский канал. Так что багаж впечатлений обещал быть внушительным: впереди множество островов, от красоты которых еще устанешь.
Путь древних аргонавтов – задумка капитана, приготовленная на десерт единомышленникам.
Как встретил остров Кос?
Стоянку организовали в порту Мандраки, близ древних крепостных стен. Оплата составила 60 евро/сутки. Глубина составляет до 5м. Причем электричество/вода оплачивается отдельной графой.
Стартовала команда из Бодрума, потому остров Кос стал первым пристанищем кораблика. На деревянном судне не угнаться за скоростью «воздушной подушки». Хотя 1,5 часа вместо 40 минут для парусника считается тоже неплохим результатом.
Прекрасный остров Гиппократа приглашал в объятья Асклепиона, представляющего собой грандиозный трехярусный комплекс, где лечили пациентов в древние эпохи.
Чем лечили древние доктора? Обычной процедурой считалась «купель» в серных источниках. Популярностью пользовались травяные сборы. Благодаря богатой палитре произрастающих целебных растений остров имеет второе название «Сад Эгейского моря».
Экипаж тоже решил подправить здоровье, для убедительности немного кашлянув. В итоге взяли в аренду два авто для отправки в стены Асклепиона в просторы природного термоисточника. Ключ бьет энергией здоровья, расположившись прямо на морском берегу. Вода с температурой в 70 градусов соединяется с морской водицей, заточенной в круг могучих валунов. В этих объятьях Посейдона набивается куча людей и посиживает себе в сомнительно пахнущей воде. При этом организм насыщается изрядной порцией здоровья!
Погрев бока в водице природного источника, яхтсмены, овеянные странными ароматами, отправляются в другую достопримечательность. Их ждет крепость иоаннитов, что в Антимахии. Незаметно подкрались сумерки…
На яхте день подходил к концу, но впереди еще ждала лекция и практика по литературе Серебряного века. Здесь уютный вечер лился под теплые звучания стихов из томиков шедевральных мастеров слова. Ночь вступила в полные свои права, когда члены экипажа завершали день бокальчиком приятного вина под цвет заката.
Экипаж покинул остров, наполненный яркими эмоциональными впечатлениями.
Новая стоянка в Нисиросе: чудо продолжается!
Прибыв в порт Мандраки, экипаж отдал 20 евро за сутки, пришвартовав судно. Благо глубина в 3-5 м позволяет сделать это легко. Доплачивать за пользование водой, электричеством не понадобилось.
Прочитав буклет, в котором указывалась численность населения в 937 чел., команда ступила на берег. Народ тут живет, ответственный, смелый, счастливый. Почему сложилось такое впечатление?
Пришвартовавшись, экипаж отправился отужинать в местную таверну. Голод уже дал о себе знать, потому решили отобедать плотно. Разве что изредка обед прерывался танцем Сиртаки. В стенах таверны ночью произошло интересно знакомство с Антулой. Девушка родом из Нисироса, хотя проживает в США. Она прилетела ради выборов мэра родного города. Команда яхтсменов была удивлена такому уровню гражданской ответственности, решив побеседовать с леди.
Наутро команду ожидали приключения в кратере вулкана Кальдере. Сергей Кротов, владелец яхтенной фирмы, предупредил о тонкостях экипировки. Для этого выбрали обувь на толстой подошве, дабы не поджариться на кратере. Кстати, скрываясь от охранников, команде удалось даже сварить глинтвейн на гейзере. Довольные и впечатленные быстро поднялись на пик горы, к развалинам крепостного сооружения. Дорога не совершенна, потому туристов много не ожидалось. Растения, причудливые цветы окружают тропинки в гору. Букет неизвестных цветочков так и просился в вазу на яхте «Валери», так и сделали.
Спасение от шторма на Анафи
Бухта Святого Николая встретила «Валери» гостеприимно, хотя из-за парома на причале швартовка запрещена. Швартовать судно нетрудно на глубине от 3 до 15 м. На Анафи путешествие оказалось случайным, подобно аргонавтам, команда прибыла в эти земли из-за непогоды.
Согласно легенде, на Арго обрушилась буря. Тогда Язон обратился к богу Апполону. Бог спас мореходов, придумав во спасение островок Анафи. Земля была освещена солнечным лучом для лучшего обзора. Капитан Астрихинский путешествовал от Мармариса до Санторини, взяв этот островок на заметку, в качестве «запасного аэродрома». Тогда погода была прекрасной, потому Астрихинский год назад сюда не зашел. Остров оставил много загадочных тайн и море любопытства.
Синоптики обещали в этом году 4 балла, значит, ожидалось турне довольно несложное. Однако на самом деле случилось неожиданное. Прогноз ошибся: волна била в борт, ветер дул с запада. Природа сама заманила «Валери» на островок. Бросив якорь в бухте Св.Николая, яхтсмены, несмотря на ночь, решили штурмовать горную вершину. Здесь расположилась деревенька, на перекрестке четырех ветров. В Греции населенный пункт на горе называется «хора», нижние деревни именуют «скалами».
Деревня состояла из двухэтажных домиков, выстроившихся в ряд, формируя узкие улочки. Традиционно церковь поместили на площади, в «сердце» деревни. Неподалеку над обрывом поставили скамью, подарив жителям и туристам возможность подумать о жизни, любуясь на красоту Санторини. Экскурсия подошла к концу вкусным ужином в многолюдной таверне. Здесь тоже намечались выборы, за обедом обсуждались кандидаты в мэры. При этом администраторы сдвинули столы, как на свадьбу. Хозяюшка накрыла столики, священник зачитал молитву, а дальше была трапеза. Вот это чувство покорности, традиций! Официант принес счет. После предстоял путь в полчаса вниз под звездным покрывалом ночного романтичного неба.
Утро команда проведет в пути на Санторини, оставляя приятные воспоминания о таверне, Анафи останется в памяти навсегда, словно Апполон специально для заблудших моряков придумал этот островок тихого счастья…
Черно-белая гамма Санторини
Парусник пришлось поставить под фуникулером на якорной стоянке в порту, где портовый сбор составляет 30 евро. Здесь гораздо глубже – от 50 до 100 м. С цепью якоря меньше 100 м швартовка невозможна.
По мнению ученых, Санторини – это остатки могучего вулкана. Этот мощный «дракон» сгубил Минойскую цивилизацию во 2-м тысячелетии до нашей эры. Теперешний Санторини – пространство с отвесными берегами, достигающими иногда до 300 м. Вулканическая активность немного дает о себе знать. По легенде же, бог Тритон, наследник Нептуна, подарил аргонавтам этот комок земли. В итоге теперь этот кусочек архипелага Киклады известен среди яхтсменов. Недаром! Темно-рыжие пятна палитры природного художника мелькают на скалах. Повергают в легкий приятный шок полоса вулканических пляжей. Интересен красный пляж с однотипным песчаником, есть и черный пляж. Наши герои предпочли второй вариант.
Предстояло решить дилемму после купания: использовать ли «ослиное такси» или подниматься на гору на своих двоих. Осликов предложат в любом горном «ауле» Греции. Все бы ничего, даже забавно, но аромат…! В итоге отдали предпочтение пешему ходу, добравшись благополучно до таверенки «Николос». Подавали традиционные греческие блюда. Дальше предстояла экскурсия на раскопки древнего населенного пункта Акротири и на смотровую площадку в г. Ойя. Крутые фотографии заката – вот, ради чего отправляются сюда туристы.
На Милосе
Причалили в Полонии, близлежащем причале по отношению к Санторини со стоимостью в двадцать евро за сутки. Глубина составляет 3-5м. Кстати, воду предлагают бесплатно, но электричества нет.
Знаменитая Венера Милосская родилась на острове Милос. Оригинал произведения располагается в Лувре, на Милосе же есть копия в стенах Археологического музея. Рекомендуется глянуть хотя бы раз в жизни на этот шедевр! Фото только в небольшой степени передает истинную красоту женской фигуры и очарования. Природная достопримечательность, поражающая не меньше – риолитовые пляжи с подводными пещерами. Удивительно в них создается эхо, подобно Шаляпинскому варианту в Новом Свете. Команда нацелилась в следующий раз спеть хором нечто «эдакое залихватское».
Как встретили идриоты?
В городской порт обычно не протолкнуться из-за обилия парусников. По этой причине лучше причалить с внешней стороны порта или использовать якорь на глубинах 10-50 м.
Скалы в седых шапках вершин впечатляют. При этом местами они разбавлены «наготой Венеры», формирующей утесы. Отсюда недалеко до Пелопоннеса. Сосновая «гладь» протянулась к материковой части Идры, не дотягиваясь до самого полуострова.
Идра – остров особенного характера. Многолетняя война за улучшение экосостояния мест не кончается. Автотранспорта нет! Одну машину все же удалось зафиксировать – это «Скорая помощь». Народ «колесит» по земле на осликах. Славится место не только экологами и «ослотакси». За последние два десятки лет множество знаменитостей вышло отсюда, включая десятки талантливых адмиралов, несколько премьер-министров, художников, чей талант оценен в мире. Из величайших художников Марк Шагал и Пабло Пикассо искали на Идре вдохновение.
Островной воздух напитан идеями для создания гениального шедевра.
Для местных жителей жизнь течет в традиционном русле, им не до искусств. Они ходили в море, на рыбную ловлю. В XIX в. третья часть населения была моряками-рыболовами. Практически все мужчины в дееспособном возрасте занимались рыболовством. Кстати, портреты строителей лучшей жизни острова по сей день бережно хранятся в музее. В жизни хотя б раз этот объект греческих достопримечательностей стоит посетить – рекомендуют члены экипажа «Валери».
Шокирующий факт! В древние эпохи рыболовы этого острова зачастую выходили в море, устанавливая российский флаг, дабы избежать столкновения и захвата представителями Османов.
Идра не стала местом жительства для османских захватчиков. Однако жители обязаны были поставлять Османам моряков. Отлажено это было настолько, что до сих пор турки и идриоты помнят слова Паши. Турецкий подданный считал, что без греков турецкого флота бы не было. Эгейские волны остались позади, пора двигаться в путь!
Европейский имидж Афин
Причалили на Алимос, где глубина составила от 3 до 7 м. Это неподалеку от Афин. Обходится в 80 евро за сутки. Надо приготовить дополнительные деньги для оплаты электричества и воды.
Подойдя к афинскому побережью, команда находилась под впечатлением от грандиозного Парфенона. Причалили и отправились в Акрополь. От марины Алимос до Акрополя везет трамвай пятерочка. Надо высадиться на ост. Синтагма. Наконец, достигли городского центра, с современными кафе на каждом углу и активными жизненными ритмами.
Вокруг снуют продавцы роз, толпы туристов, глаза разбегаются от обилия фруктовых лавочек. Графити ужасные, мешающие погрузиться в атмосферу древности. Глаза поистине отдыхают лишь на мандариновых ветвях, нагруженных плодами от щедрой матери-природы. Часть мандаринов нещадно давится колесами проезжающих авто. Девчонки команды хотят вкусить плод ароматного дерева. Кэп моментально достает один, но ужасная гримаса заставляет расхохотаться. Обманки-мандаринки оказываются кислыми, дико сводя скулы.
В Акрополь поднимают скользкие, дышащие древней историей, ступеньки. Хотя камни уже подправлены современной бетонной смесью. Парфенон царственно возвышается, не теряя величия, даже находясь в окружении металлических лесов. До самой полоски горизонта уютно прикорнули белоснежные домики в плотной застройке. Расположение улочек трудно понять. Охранники точно в 20.00 ч. закрывают двери достопримечательности, напоминая пастухов, загоняющих стадо овец. Улицы наполняются огнями от файер-шоу. Факир с обычным лицом европейца рождает огонь, традиционно развлекая публику, как в Европе.
Древний облик не теряется только благодаря Парфенону.
Там, где строятся корабли…
В городском порту Коринфа стоянка обойдется в 30 евро за 24 ч. пребывания. Платить за воду и электричество не придется, услуг этих нет. Прохождение по Коринфскому каналу стоит 447 евро.
Несмотря на выражение, что не всякому удается побывать в Коринфе, команда все же рискнула зайти в этот порт. Канал удалось пройти «на ура», хотя у некоторых яхтсменов возникает клаустрофобия. В этом нет ничего удивительного: проход узкий, напоминает пенал. Под лодкой вода не движется, со всех сторон окружают могучие отвесные стены.
Коринф можно назвать ионической землей, зеленым островом с мягким климатом. Название переводится как «место, где ведется строительство кораблей». Сити-марина расположилась в центральной части города, удобно. Неподалеку площадь со статуей Пегаса и фонтаном, тенистыми аллейками. Листва пальм склоняется над жителями, напоминая жалюзи. Они выстроились в ряд вдоль аллей, оформленных мягким покрытием, напоминающим ковер. Вот, где думают о пешеходах! Дойдя до парковки такси, путешественники поехали на туристический объект, размещенный под сводами открытого неба. Осмотрев руины, храмы, они прошествовали к крепости Средневековья, созерцая остро торчащие «зубья» стен. Дальше дорога домой тянула вниз, к манящим огонькам Коринфа.
Гостеприимство Навпактоса
Будущим путешественникам стоит знать, что порт маленьких размеров. Хотя удобнее встать у дебаркадера. Бесплатно, хоть и без электрики, воды. Глубина =2-5 м.
В году 1571 г. Навпактос назывался Лепанто и был погружен в крупнейшее морское сражение в истории человечества. Два флота христиан и мусульман-османов доказывали, чей флот сильнее. Турков успешно разгромили. Кстати, участвовал в этом событии Мигель Де Сервантес, автор «Дон Кихота». В бою писатель получил три ранения, потеряв дееспособность левой руки. Позже он напишет, что это было во спасение славы, которую ему принесет вторая рука.
Славное прошлое осталось в летописях.
Современный Навпактос представляет собой уютный город с хорошим Wi-Fi. Считается, что в стране это редкое явление. Восхищает место изумительными галечными пляжами. Вода на судне кончилась. Штурману пришлось идти на переговоры с директором прибрежного ресторанчика для «подзаливки». Хозяин согласился, причем подарил две тонны воды. В ответ команда проявила любезность, хорошо отужинала. При этом команда не скупилась заказать дорогостоящее меню, оставив немалые чаевые сотрудникам в благодарность за подарок. Береговая инфраструктура не считается на высоком уровне, потому это явление, скорее, исключение.
Сооружение горделиво следит за происходящим над пристанью в окружении ансамбля из хвойных деревцев. Команда отправилась, без долгих раздумий, встретив смотрителя. Он предупредил о змеях: нельзя сходить с троп. Кошку завели для борьбы с пресмыкающимися. Действительно, в скорости пришлось столкнуться с этими представителями природы. Причем участники не отходили от тропы, мирные представители отряда чешуйчатых лежали на солнышке, не обращая внимание на снующие автобусы. Водители боялись наехать, разозлить это покоящееся «осиное гнездо». Принято решение – обойти риски, следуя по парку. Не зря: тень окутала благостной прохладой.
Итака с царственной красотой
Остановились в порту Вати, крупномасштабном, но со спецпричалами. Вставая на причале для паромов, рассчитывать на получение воды не приходиться. Стоимость аналогичная предыдущим, как и глубина.
Царство Одиссея – такой знают Итаку большинство людей. В Средневековье земли находились в собственности Венеции. Затем пираты «царствовали» здесь почти век до прихода кефалонцев-соседей. Не так давно археологи обнаружили Дворец Одиссея, точнее развалины. Камни, по которым шествовал великий странник, манили неизвестностью, духом прошлого. У обочины на инфо-стенде можно разузнать маршрут и лучше ориентироваться. Виднелся пустырь, поросший оливами. Пока участники знакомились с планом места, собака-гид подбежала и лаяла, указывая на тропу, не сразу приметную для глаз вхожего путника. Команда пошла за псом, весело виляющим хвостом-рулем. Точно вышли к развалинам! Горы, окутанные лесом, бухты голубого оттенка, серпантины вписались в современные реалии, достойные восторга. Внизу можно поесть козлятинку, прославившую это Царство Одиссея.
Корфа – в поход за оздоровлением
В кафе можно принять душ. Цена стоянки с глубиной до 15 м обходится в 70 евро. Яхтсменов встречают на причале яхт-клуба NAOK.Условия есть.
Это самый популярный из Ионических островков. Поначалу Корфа принадлежала Коринфу, считаясь его колонией. Часто возникали споры с метрополией, ведь народ хотел независимости. По-гречески название звучит «Керкира» в честь нимфы, похищенной Посейдоном. В трактовке на итальянский манер название переводится как «город гор». Воссоединение острова с Грецией случилось в XIX в. Венецианское господство оставило исторический отпечаток на культуре народа, архитектуре, говоре местного населения. В лексиконе жителей присутствует итальянский тезаурус.
Наиболее популярное блюдо «Телятина с овощами», или «Софрито» также привезли венецианцы.
День вовсю уже играл яркими красками, когда экипаж высадился на берег и осмотрел первым делом крепость марины. Удалось прикоснуться к частичке истории, созерцая и восхищаясь обликом первой монеты, названной «оболом». Монетка восхитила, ведь это предмет искусства чеканки XIX столетия.
Дальнейший путь лежал по романтике узкоколейных городских улиц с множеством лавочек с кумкватом в сахаре и обжаренным миндалем. Здесь лучшие специи в стране, ассортимент оливковых масел.
Помолиться о сохранении здоровья в непростые века можно в церкви Святителя Спиридона Тримифунтского. День кончался праздным променадом по широкому пространству перед храмом. Огорчило лишь одно – на следующий день надо уезжать. Хотя радостный момент тоже был. Надежда оставляла приятное чувство: у государства 227 островных владений, так что будет еще время наверстать упущенное.
Александр Астрахинский обожает «Валери»
В 1994 г. началась история их любви. Борта деревянной яхты коснулись стамбульских волн на верфи Тузла. Она одна из первых, в которой предусмотрена диагональная обшивка на клею, долговечная, прочная. Парусник неоднократно хаживал по Эгейскому морю, бывал в водах Средиземноморья, однако на малые расстояния. В большей степени конструкция подразумевала неспешные прогулки, рассчитанной инженерами для хождения по водам вдоль берегов между портовым городком Турции Мармарисом, считающимся центром парусного туризма, и курортным Бодрумом.
Парусник попал «под крыло» опытного шкипера, будучи оснащенным одним парусным полотном. Хотя нехватка полотен не помешала проявить истинное предназначение. Даже под одним лодка показала отличный результат: при ветре в 10 узлов, она продемонстрировала пятиузловую скорость. Устройство действует как демонический волнорез. Главное, самостоятельно встает на курс! Капитан называет ее с любовью «Валери», проведя ряд модернизационных работ, придав обновленный образ с помощью новых парусов для встречи с ветром, наполнив соляркой. Подкупил запчасти из меди и хромированной стали. Декорировал салон картинами, ведь оформление тоже важно. После столь умелого небольшого вмешательства яхта радует практичными техническими параметрами, одаривает множеством эмоций, возможностью бороздить необъятные просторы.