В своем произведении «Под парусами в шторм» знаменитый яхтсмен-писатель упоминал Ирландию. Он отзывался о стране, рекомендуя ее яхтсменам в качестве лучшего местечка для отдыха на лодке. Произведение, основанное на реальных событиях, вдохновило Николая Павлова на путешествие в эти места для получения шкиперских документов.
Хотя многие считают Ирландию крайним севером, это не так. Южные берега располагаются на берлинской широте, их «облизывает» Гольфстрим, потому и климат устанавливается комфортный. Яхтсменам не придется изнывать от жары летом или мерзнуть зимой.
Климат, конечно, не балует частыми появлениями солнца, больше омывая земли дождями. Но здесь хорошо. Дождики льют кратковременные и чередуются солнечными улыбками в небе. Это прекрасные условия для роста экзотических растений, в связи с чем власти открыли много ботанических садов. Почему же эти земли называют крайним севером?
Павлов признается, что получив корочку капитана, буквально влюбился в Ирландию, уже не представляя себя без нее. Бесполезно сопротивляться этой любви, да и незачем, ведь тут предстояло обучение, сдача экзамена на капитана и чартерные путешествия.
Планировалось путешествие с исследования юго-западного побережья. Яхтсмены поставили цель зайти в бухту Голуэй и на острова Аран. Только этим планам судьба сбыться не дала, но поход запомнился яркими событиями со штормом, традиционными байками в пабах и морскими песнями. К тому же, морякам удалось порыбачить, поймать лобстеров, починить двигатель и швартоваться ночью. Врезались в память и танцы тюленей, и замечательные природные пейзажи. Как все это было?
Старт от Балтимора
Лодка вышла из Балтимора и двигалась в Дингл, собираясь преодолеть путь за 14 дней. Балтиморская гавань небольших размеров и в длину понтон рассчитан только на две лодки по обоим бокам. Правда, можно пристроиться к соседнему борту, если постараться. Павлов отправился на яхте Hanse 400, приняв лодку Kyachtic со всем ее содержимым. В качестве дополнительного элемента к традиционной версии с недлинным стаксель-автоматом фирма оснастила команду гоночной генуей (145%). Компания прибавила геннакер да пару непромокаемых комплектов для яхтсменов, которые не взяли с собой дождевики. В качестве бонуса 2 игральные колоды карт.
Последний вариант очень пригодился
В 2015 году сезон выдался дождливым, часто дули ветра, удивляя даже местных жителей. Менеджер чартерного агентства Джеймс, великолепный инструктор по яхтам, хороший друг, сожалел о таком погодном сюрпризе. Он попросил друзей почаще напоминать ему о лете. Команда пообещала и отплыла в заданном направлении. Только выйти удалось не сразу, пришлось повертеться из-за затихшего неожиданно ветра. Да только затишье всегда пугает (перед бурей, должно быть). Быстро упало давление, команде пришлось приложить усилия для благополучного выхода в море, ведь «целовать» соседний борт точно не хотелось. Рядом повертелась стайка дельфинов, заигрывая с бортом на прощание. Метеорологи обещали, что скоро грянет буря, циклон. Решили порыбачить, да только качание на волнах отпугивало макрель.
Впереди уже встречал лодочку остров Шеркин, встав на якорь, наловили желанной рыбки – аж до полутора десятка штук! Прогулочка получилась весьма успешной, полезной. Матросы поняли, что лодку немного парусит, оттого она как бы «съезжает» от причала, рискуя столкнуться с соседними бортами. Удачное отплытие моряки отмечали в пабе «Буше», запасаясь алкоголем на будущее в магазинчике Off License.
Рекомендация шкиперам! Отправляясь в путь, нужно выходить из Кинсейла, городка близ аэропорта в получасе езды на автобусе. Команда же Павлова вышла из Балтимора с целью срезать маршрут и побыстрее очутиться на желанных берегах.
Второй день – погода не пускает
Яхта оказалась узницей балтиморской непогоды. Хотя она не помешала исследовать береговую зону. Сперва команда поднялась к Жене Лота (Baltimore Beacon). Это хороший ориентир для навигации у входа в «Балтимор Харбор», откуда можно увидеть величественные природные картины. Шторм только вступает в свои права, но уже чувствуется в этом месте сильнее, пытаясь сбить с ног путников.
Дальше путь лежит к парому для отправления на Cape Clear Island, местечко первых христиан. Это место дышит красотой, отстраненностью от шума городов и людской суеты, где работает Музей Маяка, мемориал жертвам регаты (1979) и «паутина» из туристических тропинок. Работает и козья ферма, вырабатывающая мороженое. Правда, матросы ничего особенного в айс-криме не нашли.
В отличие от лоции-2013 гавани претерпели изменения. Теперь не разрешается швартоваться изнутри внешнего пирса из-за сооруженных ворот. В перспективе руководство создаст маленькую гавань закрытого типа на время отлива. Причал планируется создать между двумя волноломами. Пока причал во время отлива сохнет, и матросы увидели только несколько суденышек, пришвартованных у пирса, куда приходит паром. Ночью ветер усилился, захватив с собой шлейф волны. Яхты в марине переплетены швартовыми, которые брошены всюду для удержания лодки на волне. Для предотвращения рывков швартовые канаты внутренних яхт чуть ослабляют. Правильный маневр. Только из-за этого матросам трудно сходить на берег или подниматься на борт. Забавных курьезов случалось много.
Шкиперам – совет! Нужно смотреть лоции последних лет.
Третьи сутки в пути – Шеркин
Погодные условия все еще не давали отплыть. На завтраке моряки стали обсуждать схему маршрута, решаясь прийти на остров Шеркин в миле от причала. Остров располагается напротив Соляного Столпа. Надо узнать расписание парома, да только менеджер марины сбил планы. По его словам, выходить нельзя из-за усиливающегося ветра, заходящего на юго-западное направление. Мужчина напомнил о разрушенной лестнице и понтоне во время подобного ветра два года назад. Теперь менеджер закрывает пирс во избежание убытков, порекомендовал встать на буй или отправиться на остров.
Матросы сделали вывод: островной пирс уже занят. Менеджер ответил, что там никого не было, он об этом позаботился ночью. Южный ветер – опасный, только в Шеркине можно спасти катер от разрушения. Моряки поблагодарили агента. Островная марина представляет собой понтон в форме буквы «Т», протянувшийся от офиса-паба гавани до выхода из марины, где он обретает развернутый вид к проходящей через «горло» волне. Случай уйти на остров представился, шкиперы не стали его упускать.
Изнутри понтон наполнен лодочками, не оставляя шанса яхтам кинуть якорь. Матросы швартовались с внешней стороны причала. Да только соседи из балтиморской марины тоже пришли в этот момент. Парни из Корке не особо церемонились, быстро очистив место для водной парковки. Лодка встала. Павлов с друзьями тоже попросились присоседиться.
Парни оказались добродушными, пригласив команду пропустить по стаканчику виски. Мир тесен – год назад парни тоже также стояли вместе в гавани, радушно пожимая руки в приветствии. Собственник яхты Билл поведал: через год он отправится в кругосветное плавание. Путь расписан четко и рассчитан на 5 лет с заходом в марины. Павлов только заикнулся о такой мечте, как тут же получил приглашение поучаствовать с капитаном в регате у Галапагосских берегов. Удача улыбнулась!
Важно! Шеркинская марина (2015) в лоции Навионикса не отмечена.
Четвертый день прошел в Crookhaven
Утром моряки собирались навестить Гленгаррифф, прикорнувший в заливе Бантри-бей. Заливчик обладает аккуратным островком-садом, где живет семейство тюленей. По прогнозу до середины пути ветер не собирался снижать набранные до 20 узлов обороты. Дальше метеорологи сулили галфвинд-бакштаг.
Лавировка против ветра и волны – весьма захватывающее зрелище, только занятие бесполезное. Первые два часа лодка прошла лишь 4 мили по генкурсу. Красота завораживала: пелена из пены, смешанная с дождевой водой, давала рассмотреть дивные виды на скалу Фастнет. Скоро капитаны поняли – пора использовать «план Б» в городке Крукхевен. Обрадовавшись такому решению, матросы ошиблись.
Юго-западный ветер формировал в заливе близ города ветровой туннель. Первые попытки причалить к гостевому бую оказались провальными. Матросы не успевали пришвартоваться, поскольку лодку несло от буя: старался ветер, вторило ему течение. Решили заходить кормой, получилось! Яхта на полном заднем ходу задержалась у буя. Местная цивилизация располагалась рядышком. Береговые пабы уже ждали со своей «южной пинтой». После паба на тузике матросы добрались до лодки.
Рекомендация! Гостевые буи ирландцы красят в желтый цвет, обозначая разрешенную массу и год проверки. Также могут обозначаться платные услуги с указанием мест оплаты.
На пятый день пришли в Гленгаррифф
Сушу обволакивала туманная мгла, мотивируя матросов подумать об откладывании похода. Но надежда теплилась, подбивая выйти в море. Серая шуба тумана не давала вглядеться в берег. Хотя на воде яхтсмены четко видели картины впереди. Лодка легко пролетела 35 миль на 6-ти узловой скорости. Появлялся в дымке маяк Фастнет, иногда блистал природой Мизен, частенько попадающий под определение «северного мыса Горн». Иногда в сумраке появлялся кораблик береговой службы, виднелось побережье Бантри. Яхтсмены увидели и главную изюминку – красоты архипелага Илнакуллин, куда включен Тюлений остров, обиталище морских котиков, с Гарнишем и его парком из тропических джунглей. Всюду фантастические, сказочные виды!
Уильям Теккерей даже не смог выбрать подходящие слова для описания этих красивых берегов. Вечерело. Островные кладези чудес матросы решили осматривать утром, заночевав в Гленгарриффе. Причалили в маленьком ирландском городке, гордым за свои радужные фасады, цветочные клумбы и дизайн ландшафтов. Люди обожают город, аккуратно ухаживая за ним до состояния идеального содержания. Пабы – отдельная гордость страны, их тут много.
Гостиница в Викторианском стиле привлекает особой красотой. В ней власти создали первый ирландский яхтенный клуб.
Внимание! Лоции указывают на принадлежность буйков в бухте этой гостинице. Только деньги за стоянку в отеле брать не стали.
На шестые сутки команда прибыла в Bere Island
Морские котики и сады сильно отвлекли моряков от курса. Однако зрелище того стоит! Команда отправилась в час дня, хотя планировала сделать это намного раньше. Маршрут до Lawrence Cove Marina занимает 15 миль. Гавань располагается между Бер и материком в проливе. На другом конце пролива располагается городок рыбаков Каслтаунбер, связанный с островом паромным сообщением. До перехода яхтсмены отметились в марине, запаслись пресной водой, заправились топливом. Яхтсмены опоздали на паром.
Бер словно не хотел отпускать, мотивируя полюбоваться археологическими находками из времен викингов, мегалитами, фортом, батареей англичан (XVIII-XIX вв.). Матросы были довольны.
На заметку! Островитяне тоже открыли паб.
Седьмой день провели на острове Дурси
Привлекательным пунктом на земле (между Нью-Йорком и Москвой) была канатная дорога. Паром приходит к автостоянке и полям для гольфа, не в сам город. Путь лежит через пролив с максимальной скоростью приливных течений до 4 узлов, образуя зоны турбулентности в скалах. Вагончик канатки не оборудован страховочным тросом, тут остается рассчитывать на псалом и пузырек со святой водичкой.
Яхтсмены уехали из графства Корк в Керри, графские в прошлом земли, откуда удобно знакомиться с бухтой Дерринейн. Лоция указывает: яхтсмены, не заходящие сюда, не видят настоящий колорит юго-запада страны. В марине оказалась только одна стоянка для лодки.
Капитанам! Август – пора, когда темнота наступает густой волной в пол одиннадцатого вечера. Шкиперы могут запланировать длинные переходы, рассчитывая причалить на место в светлое время суток. Можно не спешить с выходом утром.
Восьмой день – прелести Большого и Малого Скеллигов
Запланирован турпоход по островам. Скала Архангела Михаила является монастырским островом. С начала распространения христианства в этих краях Скала считается местом паломничества верующих, наподобие Соловков. Тут набираются сил люди, уставшие от суеты. В 2015 г. режиссеры снимали в этом уголке мира фильм «Звездные войны». Для туристов сей факт стал дополнительной причиной для визита. Малый Скеллиг облюбовали птицы, куда людям высаживаться нельзя.
На Большом – можно швартовать судно, но не у острова. При благоприятной погоде можно доплыть до берега на тузике. Яхтсмены вышли, поставив паруса, двигаясь к Скеллигам. Ветер дует умеренный, не давая сильных волн. Вдруг с моря приблизилась зыбь. Рулевой просит взять риф близ островов, заставляя сомневаться в возможности подплытия на тузике. На вид местечко безлюдное, без туристов. Обманчивое впечатление! Подходя к берегу, шкиперы заметили баркасы, качающиеся на волнах, собирая или высаживая отдыхающих.
Волны не смутили баркасников, люди вовсю рыбачат, веселы, приветливо машут руками, попутно обедают. Людей высаживают на каменный пирс. Волны активно ненавидят извозчиков, пытаясь разбить их лодки. Здесь очень трудно швартоваться. Местные учатся искусству причаливания всю жизнь. Туземцам-яхстменам приходиться крутиться вокруг островов.
Волна увеличилась, вконец озверев. Пришли темные тучи, скрыв из видимости прибрежные зоны. Добавил негативных эмоций ледяной дождь. Пора восвояси! К счастью, ветерок подгоняет суденышко. Впереди ожидает расстояние в 35 миль до Найтстауна, или по-русски «Рыцарево» (о. Валенсия).
Для похода необходимо смотреть на входной маяк, отыскав пролив. Дальше вдоль секторного маяка надо преодолеть узкий пролет, почувствовав нутром место «отсечения» от секторного. Шкиперы должны строго следовать фарватеру, резко повернув в левую сторону. В ясный день маневры даются проще. Только в ливень под жуткий постоянный вой ветра и стену из прибоя с брызгами, пеной идти сложно. Картина удручающая. Капитанам удалось при ветре в 25 узлов войти-таки в марину Найтстауна, где их ждет гигантский понтон в форме квадрата с углом, срезанным с одной стороны.
Первая попытка швартоваться не удалась: экипажу не получилось притянуть корму канатами к берегу. Ветер не дает это сделать, отрывая лодку от причала. Вручную работать с канатом – глупая затея. Приходится удлинить носовой до габаритов шпринга. Высадились. Матрос зацепил конец за понтонную утку. Лодка дает ход вперед, штурман держит руль от пирса. Яхту манит к берегу, как магнитом, и наконец, ей кранцами удается лечь на пирс. Штурманы набили кормовой, носовой. Ура, прибыли на муниципальный пирс!
Теперешний пирс наделен большим числом гостевых стоянок, но к маринам не относится, хотя подача воды и электричества осуществляется без перебоев. Душевых нет, стоянка бесплатная. Команда осмотрела Найтстаун с симпатичными улочками, познакомилась с интересными людьми, пабами. На маяк можно заходить «простым смертным». В былые эпохи стены его служили для расположения телеграфной станции. Ирландцы даже протянули кабель до американских берегов.
Штурман, внимание! Юго-западные острова Ирландии дают полное ощущение ущербности электронной навигации. Ее недостаточно. Створы, пилотажные планы, ориентиры остаются верными друзьями рулевого.
Девятые сутки – Фенит
Переход состоялся, гавань Смервит достигнута. Путь занимает 30 миль, включая дистанцию через Бласкет. Ветер утихомирил норов, давление поднялось, погода обещает быть комфортной. Метеорология указывает на будущую встречу с ветрами в 20 узлов. Неужели комфортное путешествие ждет впереди?
Мозг уже рисует картины свиданий с китами-горбачами, уютный вечерок в бухте. Судно прошло по заливу Дингл стремительно, хотя киты и волновая толчея пытались мешать путешественникам. Карты на эти моменты указали, и моряки были готовы к ситуации. Бласкет окутан туманной дымкой. На островке Инишнабро природа нафантазировала дивные картины, напоминая человеку о замковой архитектуре. Вход в марину довольно удобный. Особенно каякерам тут раздолье, у скал. Команда готовится к высадке, но мотор подводит, не хочется заводиться даже после 10 попыток.
Приходится выйти из бухты, двигаясь в Фенит к марине, преодолевая 25 миль. Капитан Павлов отключил двигатель от тока, отключил лишние механизмы от аккумулятора, поставил заряжаться навигационные планшеты через разветвитель, позвонил чартерному агенту. Фирма дала добро насчет Фенита, порекомендовав встать на якорь в безопасном уголке залива. Поутру обещали разобраться. Менеджер посоветовал сообщить спасателям для буксировки в марину, у спасателей в этих краях база. Команду пришлось разделить, оставляя одну часть ребят заниматься парусами, другую – возиться с двигателем. Поворот ключа в позицию «On» давал только писк, подмигивание тестовой подсветки. Переключив на «Старт», рулевому ничего не удавалось.
Два часа возни с мотором, и ответ нашелся! Оказалось – все просто с самого начала: корпус двигателя потерял болт, фиксирующий заземленные провода на моторе. Шкиперы решили проблему, услышав радостное урчание мотора. Павлов сразу доложил чартерникам, отменив утренние спасательные работы. Тут защемило сердце: алкоголь на борту иссяк… Фенит встречал кораблик ночью, сопровождаемый стайкой дельфинов, заигрывающих у форштевня. Спинки дельфинов мелькали в красно-зеленой палитре ходовых огоньков.
Интересно! Неисправный двигатель – серьезная проблема, решить которую иногда не помогают традиционные методики с ключом, моторным отсеком. Бегать с бубном – тоже не выход.
Десятый день – Трали
Гавань Фенита обустроена вокруг маленького острова, соединенная с материком мостом, протянувшимся на 400 м. На острове встречает гостей статуя Св. Брендана, уроженца этих мест, монаха-капитана. В VI веке этот человек плыл до Фарерского побережья, исландских и североамериканских земель.
Штурманы вызвали такси до города. По местным масштабам это крупный населенный пункт с ярким цветочным садом и аквапарками. Извилистая речушка привлекает фламинго и людей на лодочках, катающих пассажиров на прогулке. Работает ветряная мельница, в которой гостей всегда ждут в музей.
Штурманы осели в ресторане «Уэстленд», вкусно завершая день. Хороший пункт для перекуса в заведении с наработанной репутацией. Владеет ресторанчиком пожилой дядечка, пожелавший на прощание удачного завершения путешествия. Фенит – теплый уголок для души.
Важно! Средний счет составляет 25 евро. Пинту пива продают за 4,5 евро. Классические местные блюда – стью типа рагу и рыба с чипсами. Рыбку подают гигантской порцией за 8 евро, чипсов тоже много, даже одному сложно осилить.
Одиннадцатый день провели в Килраш
Впереди – город Килраш, куда приходится идти с отклонением от намеченного плана. Предстоит пройти до мыса Loop Head, на котором возвышается маяк. Отсюда скалы срываются вниз в морскую пучину, переходя в утесы Мохер. Мыс не является высочайшим пунктом обрывов (35 м), увеличиваясь до 240. До Мохера и его крутых картин не удается дойти на сей раз.
Входить в марину нужно через шлюз. Ворота открыты с 9.30 до 9 вечера. Сначала надо связываться по рации для прохода. Входя в реку Шеннон, придется потягаться с встречным отливным течением. Его усиливает речное течение. Моторный катер ползет, как улитка на 4 узлах, постепенно входя в шлюз. Понтон требует привязки на момент выравнивания лодки на уровне воды. Он стоит у западной стены: слева от борта по отношению ко входу с моря. Камера шлюза узкая, сложно разойтись двум яхтам, хотя они помещаются вместе спокойно. Ориентируясь на лоцию, яхтсмены понимают, что наружные ворота на ночь оставляют открытыми. Опоздав, можно заночевать тут.
За шлюзовыми воротами вода, как зеркало. Шкиперы вышли в Килраш, наполненный морской темой. Правда, иного вряд ли этого ожидают туристы. Скульптуры, витражи, клумбы, песни – все напоминает о море. Лирические песни на местном диалекте мореходы слушали в пабе под вечернюю тишь природной благодати. Пили «Гиннес».
На карандаш! Чуть выше по реке Шеннон шкиперы арендуют моторный хаусбот, построенный ради неторопливых прогулок по рекам и озерам.
12-й день: швартовка в бухте Смервик
Надо пройти 40 миль. Шкиперы вышли к бухте в надежде на исправность двигателя. Шли в штиль, играя в карты. Бухта отлично защищена от штормов и радует несколькими стоянками. Буи тоже имеются, только экипаж остался на якоре. Рыбацкий пирс, как водится, расположен на берегу, за которым угадывается история с пабами, маленькой деревушкой. Будний день оказался людным: местные ловили жару, устраивая пикники. Несколько парней нырнули, услышав аплодисменты соседей.
Местные и гости купаются, хотя эти воды не предназначены для наслаждения. Важно взять с собой флис, дождевик, шапку и сапоги из резины. Термобелье брать необязательно.
13-е сутки прошел в Портмаги
Название переводится как «паром». До окончания похода остался денек – запасной вариант на случай трудностей. Парни решили возвратиться к Валенсии, только «свидание» было намечено на востоке. Подходя к Портмаги, шкиперы повстречались с рыболовами, расставлявшими ловушки для крабов. Шкиперы завели дизельный мотор, пошли на абордаж.
Мореходы поинтересовались уловом у рыбаков и возможностью закупить крабов. Те ответили утвердительно. Павлов снарядил тузик, сам сел в надувную лодку. Рыбаки сдали чуток назад, предложив встретиться в Портмаги. Причал построен между рыбацким пирсом и мостом. Ожидая рыбаков, шкиперы прошлись по пирсу, оценивая место швартовки. Проходящие мимо парни предложили купить лангустов (35 евро/кг). Недешево прозвучало предложение, хотя позже оказалось – отказываться не нужно, это нормальная стоимость.
Через несколько минут пришли рыболовы, сходу интересуясь количеством крабов, которые нужны путникам. Лобстеров они продавали по 16 евро/кг, раков – за 4. Вот уже клешни и лобстеры летят на пирс. Рыболовы отличаются гуманным отношением к крабам: берут только клешни, отправляя тельца за борт. Постепенно клешни у тех вырастают. За товар соседи взяли 50 евро, устроив невольно пир для желудка. Клешни пришлось разбить молотком. В морской воде они варятся 5 минут. Лобстеры тоже не сложно варить.
Важный момент! Клешни крупных лобстеров поддаются винторезам. В Портмаги открылась новая марина (2014 г.). Гостевые буи ликвидировали, остается лишь один на мели у бережка. Он опасен!
На 14-й день лодку прибило к Динглу
Печально, но наступил финальный этап морского путешествия. Двадцатимильный поход завершается в г. Дингл. Погода балует. Ветер достиг 25 узлов в порывах, затягивая пологую длинную волну в 4 метра. Не страшно. Узкий проход извилист, правда, отлично проставлены знаки на канале. Лодку и команду остается поблагодарить за увлекательный тур. Ночью приедет такси, увозя ребят в Корк.
Любопытные заметки в дорогу
- Юго-западное побережье страны заполнено стоянками, рассчитанными на дневные переходы. Исключение составляет – дистанция до Голуэя от Смервика (100 миль без остановок). Маршрут выработать просто, взяв отпуск не 7 или 14 дней, успевая добраться до базы и в одну сторону.
- Ирландский яхтинг превосходит по качеству, впечатлениям средиземноморский. Тут не встретить переполненных марин, бухт. После обеда «втиснуть» судно тоже можно. Море живое, красивое, впечатляет тюленями, китами, рыбалкой. Отношение местного населения к приезжим дружеское. У аборигенов нет желания нажиться на туристах.
- Марины – маленькие, представляют собой плавучие понтоны. Стоять лучше лагом. Даже если понтон обладает П-образными ячейками, требования подхода аналогичные швартовке бортом.
- Стоимость до 35 евро на стоянках. Буйки предоставляются бесплатно. Хотя можно отыскать и за символическую плату (10 евро). Дизельное топливо стоит до 1 евро/л. Яхты ходят на тракторном дизеле с зеленоватым оттенком. Для автомашин топливо другое с отличающейся гаммой.
- Лететь надо до Дублина либо до Корка. До первого города разработаны прямые рейсы. Но нужно задуматься о подходе на юг. Приобретая билет за пару месяцев до перелета, яхтсмен сэкономит, заплатив 300 евро.
- Ирландия не относится к шенгенским государствам, виза нужна. Получить ее легко, предоставив приглашение от чартерной фирмы (на офиц. бланке). От шкипера потребуют справку о наличии работы и отпуска на конкретные даты. Банковский доход тоже придется подтвердить, а также нужно заполнить анкету (заполняют на портале посольства). Некоторые приезжают по открытой английской визе.
- Навигационные фишки. Вооружившись гаджетами, картплоттерами, шкипер должен разработать пилотажный план. Не надо забывать о приливах, течениях. В этом краю приливная волна сталкивается с землей, разделяется на два потока, которые идут вдоль суши с обеих сторон. Течение тут не слабое, создает высокие приливные амплитуды.
- Лицензии. Менеджеры чартерной компании говорят, что запись «приливный» в шкиперском удостоверении, вовсе не обязательное требование. Но принимая решение, контрольные службы проверят логбук.
О лоциях. Капитану подойдет версия 2013 г. («South And West Coasts of Ireland») и 2009 г. Первая является самым новым форматом, охватывающим юго-западные территории Ирландии. Вторая – книга, предназначенная для швартовки в Килраш.
Кроме навигационных нюансов, книжка расскажет о достопримечательностях мест, размышлениях по выработке планов преодоления маршрутов. Подходит и программа «Дикий атлантический путь». Региональный проект призван развивать туризм, включая сайт, приложение для телефона, печатные материалы.